MALETA EN MANO

Qué visitar en Bérgamo, Italia

2011-12-12T18:01:00.000+01:00

Bérgamo es una ciudad de origen romano, por la que pasaron personajes históricos tan conocidos como Atila. Controlada antaño por Milán y Venecia, ahora es una preciosa ciudad con una zona moderna en su parte baja y una ciudad antigua amurallada en su parte alta.

Dado que la oferta de lugares para visitar en Bérgamo es bastante amplia y las distancias a recorrer importantes, os recomendamos que nada más poner un pie en esta ciudad, adquiráis la llamadaBergamo Card.

Bergamo Card de 48h y 72h (Imágenenes extraídas de Bergamocard)

Esta tarjeta nos permite durante 48h (15€) o 72h (20€), utilizar todo el transporte público de la ciudad, así como visitar numerosos museos, entre los cuales destacan:

- Accademia Carrara: localizada de manera temporal en el Palazzo della Ragione (Bérgamo Alta). Museo de arte con numerosas obras de los siglos entre el XV y XIX , incluyendo a Botticelli, Bellini, y Rafael.

- GAMeC: inagurado en 1991, este museo de arte contemporáneo se localiza en un antiguo convento del siglo XV en la Via San Tomaso 53.

- Museo Cívico Arqueológico de Bérgamo: cuenta con numerosas exposiciones y una colección bastante completa. Localizado en la Piazza Cittadella 9.

- Museo Diocesano Adriano Bernareggi: Refleja la cultura de los siglos XVI - XIX en Bérgamo, así como el período comprendido entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II. En la Via pignolo 76.

- Fondazione Bergamo Nella Storia: comprende los museos Donizettiano (Via dell'Arena, 9) y Storico de Bergamo . El primero presenta objetos pertenecientes a la baronesa Giovanna Ginevra Rota Basoni Scotti, junto con otras obras propiedad del Municipio de Bérgamo, mientras que la parte más merecedora del segundo (Piazzale Brigata Legnano - Rocca) nos muestra la historia a lo largo de los siglos de esta ciudad italiana.

- Orto Botánico Lorenzo Rota: estaba en restauración cuando fuimos, pero por las imágenes de la web tiene bastante buena pinta.

En cuanto al transporte, esta tarjeta nos permite viajar sin límites en autobús, funicular o tranvía de la ATB o TEB durante el periodo de tiempo elegido, tanto dentro de la ciudad como en la provincia. Teniendo en cuenta que la zona más bonita de Bérgamo es la Città Alta, dichos medios de transporte resultan de gran ayuda para subir las interminables cuesta hasta llegar a la cima.

Vista de la ciudad nueva de Bérgamo desde la Cità Alta (Sony Cyber - Shot)

La tarjeta puede comprarse en cualquiera de los museos que forman parte del convenio, así como en la oficina de turismo. También incluye una buena cantidad de museos en la provincia que nosotros no tuvimos tiempo de visitar, pero que podéis encontrar aquí.

Lo dicho, una buena forma de meternos la ciudad de Bérgamo en el bolsillo por un pequeño desembolso.

Candados en las maletas... ¿Son seguros?

2011-12-09T13:09:00.001+01:00

En uno de mis viajes de verano al Reino Unido para aprender inglés, recuperé mi maleta de las cintas de equipajes con una curiosa pegativa que ponía algo así como "Airpot security screening". Sinceramente, no le dí mayor importante ya que mi maleta llevaba un buen candando, por lo que me imaginé que quizá la inspección había sido hecha por rayos, o algo parecido.

Sin embargo, dando una vuelta por la red he encontrado un video bastante instructivo de cómo pueden abrirte la maleta en los aeropuertos sin que te des cuenta. Incluso llevando un candando tan robusto como el que yo llevé en aquél viaje. Sé que parece imposible, pero no lo es.

Juzgad por vosotros mismos. De ahí la gran ventaja de viajar de mochileros y no perder de vista nunca nuestro equipaje.

Qué caro es dormir en Lombardía - parte II

2011-11-20T19:30:00.000+01:00

La segunda ciudad más cercana y más atractiva al aeropuerto de Orio al Serio es Milán. Gracias al tutorial anterior, hemos sabido llegar hasta la estación de Milano Centrale, pero en este preciso momento no tenemos ni idea de dónde vamos a caernos muertos esta noche. En un post anterior ya comentamos lo elevado del precio de algunos albergues italianos, sobretodo si nuestra idea es la de ir en plan mochilero cutre. Mi chico y yo hicimos una exahustiva búsqueda de albergues cuando estuvimos allí, así que voy a hablaros del lugar que nos dio cobijo:

Scream Hostel

Viale Monza 111, Milán, Italia

Jardín del bloque (Imagen extraida de Hostelbookers)

Este hostel se encuentra bastante lejos del centro, aunque desde la estación central se puede llegar cogiendo la línea verde de Metro y cambiando después a la roja hasta Roveretto. Se trata de un edificio antiguo de estilo Liberty, con un pequeño jardín y dos portales, de los cuales nos interesa el de la izquierda escondido entre la maleza. Una vez llegados al piso, existen dos puertas que comunican con el hostel. Por experiencia propia os diré que si vais en plan mochilero 100%, la vuestra es la de la derecha.

Portal (Imagen extraída de Hostelbookers)

El coste por noche ronda los 20€ y todo son habitaciones compartidas de 7 camas o privadas de 6, 5 y 4 camas, todas ellas con baño compartido. Por otro lado, el desayuno va incluído y es bastante abundante. El personal no es especialmente amable ni mucho menos, pero el sitio está limpio y cuidado en general. En nuestro caso, cuando llegamos la gente que tenía que haber dejado la habitación seguía aún durmiendo (a las 14:30 h) porque habían salido de fiesta. La chica nos mandó a dar un paseo mientras se despertaban y limpiaba la habitación... pero claro, nosotros la noche anterior habíamos cogido un bus Estambul - Plovdiv (Bulgaria), habíamos dormido en la estación de autobús y luego habíamos cogido el vuelo Plovdiv - Milán. Resultado en horas de sueño: cero. Al final terminó alojándonos en otra parte del hostel mucho mejor cuidada, más limpia y más cara, aunque sin cambiarnos en precio final.

Habitación de 4 camas (Imagen extraída de Hostelbookers)

La gran desventaja que tiene es que las vías del tren están justo al lado, por lo que hay muchísimo ruido por las noches. Nosotros estábamos tan cansados que no notamos nada... En conclusión, para ser Milán es un sitio asequible y limpio para dormir. Eso sí, mucha gente de fiesta y ruido nocturno del tren... lo dejo a vuestra elección.

Qué caro es dormir en Lombardía - parte I

2011-11-13T19:30:00.000+01:00

Lo dicho... si buscáis un país en el que poder dormir barato, os habéis equivocado de sitio. Es bastante complicado encontrar un lugar medianamente decente (nada de lujos asiáticos ni similares), por menos de 20€. Sin embargo, vale la pena pasar unos cuantos días para poder conocer sus maravillas, así que de una manera u otra, vamos a necesitar un lugar donde caernos muertos. El lugar que elegimos nosotros para pasar algunas noches en Bérgamo fue el siguiente:

Nuovo Ostello di Bergamo

Via G. Ferraris 1, Bérgamo, Lombardía, Italia

Vista desde la habitación (Nokia 6710s Navigator)

Uno de los mejor valorados en Hostelworld por un precio más o menos asequible: la habitación de 6 camas en dormitorio mixto, con baño propio, costó 19€ con desayuno incluído. Bastante limpio y bien preparado. El desayuno es tipo buffet con bastantes opciones, desde tostadas hasta cereales pasando por té y yogur. Se puede reservar habitaciones de 2 camas privadas, 4 camas en habitación familiar, cama en dormitorio mixto de 6 o en dormitorio femenino/masculino de 8.

Habitación compartida (Imagen extraída de Realtravel)

Los inconvenientes con los encontramos fueron los siguientes:

Pertenece a la red de International Youth Hostel = muchas excursiones de institutos = mucho jaleo por las noches.
La ducha no tiene cortina, así que tened cuidado porque podéis montar la fiesta del agua en 5 minutos y sin daros cuenta.
La "consigna" es un cuarto debajo de la escalera donde dejas tu mochila y rezas para que cuando vuelvas siga allí.
No tiene ordenadores fijos para conectarse a internet.
Está bastante lejos del centro, aunque muy bien conectado con el transporte público.

Comedor (Imagen extraída de Ostello di Bergamo)

Además, dan la opción de recogerte en el aeropuerto por unos 10.00€, precio que disminuye si vas acompañado. Para reservar dicho servicio es mejor ponerse en contacto con el personal del hostel y darles los detalles del vuelo.

Por lo demás, el sitio está bastante bien. Aunque hicimos el check-out al medio día, nuestro vuelo salía bastante tarde y nos dejaron quedarnos en la sala común sin ningún problema. Acostumbrada a dormir en Rumanía por 5€ y en Bulgaria por 7€ lo cierto es que me parece abusivo pero en fin, si tuviera que volver a Bérgamo con los mismos recursos, creo que volvería a dejarme caer por allí.

Aeropuerto Orio al Serio - Milán (Y vuelta)

2011-11-06T19:30:00.000+01:00

Después de haber visto Bérgamo, la segunda buena opción que tenemos en los alrededores del aeropuerto Orio al Serio es Milán. No voy a entrar en este post en lo muchísimo que me aburrí en esa ciudad... eso es otra historia y será contada en otra ocasión. Ahora mismo acabamos de aterrizar en el aeropuerto y nuestro único fin en la vida es llegar a Milán... ¿cómo lo hacemos?

Aeropuerto Orio al Serio - Milán

La oferta es abrumadora. Nada más salir de la terminal nos encontramos con un pequeño hall con unas 4 compañías de autobuses que prácticamente nos suplican para que nos subamos a sus hombros de camino a Milán. Todos vienen costando alrededor de 15€ el trayecto de ida y vuelta, no hay grandes diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, el Orio Shuttle cuesta 10€ en trayecto de ida y 16€ para el de ida y vuelta. Otra opción es Terravisión, que nos lleva hasta Milán por 9.90€ en trayecto único y 15€ en trayecto doble. En algunos casos hacen ofertas a grupos, es una buena opción si viajáis acompañados. Os aconsejos que compréis billete de ida y vuelta y apuntéis los horarios de vuelta cuidadosamente.

Los buses os dejan en Milano Centrale, podéis verlo en el mapa inferior:

Milano Stazione Centrale

Milán - Aeropuerto Orio al Serio

El motivo por el cual es recomendable comprar el billete de ida y vuelta desde un principio es porque la estación de Milano Centrale es un completo caos. Una de las pocas cosas que puede que tengamos claras al llegar allí es que los autobuses salen desde el punto A y que los billetes los venden los conductores, lo cual es un comienzo. Si tenemos el billete comprado, resulta bastante sencillo encontrar nuestro autobús y subirnos a él, cosa que no sucede si venimos con las manos en los bolsillos. Algunos conductores, haciendo aspavientos, repiten a gritos "Bérgamo Orio al Serio parte subito!!" una y otra vez, lo cual puede ponernos bastante nerviosos y hacer que nos subamos en el bus más caro de todas las dársenas. Así que tranquilidad. Si no tenéis billete, id con cierta antelación y comparad precios.

Nuevamente, ¡buen viaje! (... y buena suerte)

Aeropuerto Orio al Serio - Bérgamo (Y vuelta)

2011-10-31T17:36:00.000+01:00

Desde la instauración de Ryanair en el aeropuerto Orio al Serio de Bérgamo, éste se ha convertido en uno de los nudos más concurridos de transporte aéreo en el centro de Europa, conectando esta bella ciudad lombarda con numerosos lugares.

Por tanto, nos ponemos en ruta:

Aeropuerto Orio al Serio - Bérgamo

Para llegar a Bérgamo desde el aeropuerto, lo ideal es coger un autobús urbano que nos dejará en la Estación de Tren del centro de la ciudad nueva. El bus circula desde las 6:05 am hasta las 00:15 am y los tickets cuestan 2€ por viaje. Los billetes pueden comprarse en una máquina que se encuentra en la marquesina que puede verse en la imagen inferior. El trayecto es de algo menos de media hora y el autobús se coge nada más salir de la terminal de Llegadas.

Parada de autobuses (Imagen extraída de ATB Bérgamo)

Podéis bajaros en varias paradas, aunque os recomiendo que si vuestro destino es la Ciudad Alta, no lo hagáis hasta la parada de Citta' Alta - Colle Aperto.

Bérgamo - Aeropuerto Orio al Serio

Los tickets se pueden comprar en el quiosco de prensa que hay en la Estación de Tren o en una máquina de billetes exterior. Una de las paradas más sencillas de localizar es la que se encuentra en frente de la Estación de Tren, en el segundo carril donde está dicha máquina de emisión de billetes automáticos.

Parada de autobuses en la Estación de Tren (Imagen extraida de ATB Bérgamo)

Podéis cogerlo en muchas otras paradas, que quizá os compensen más si vuestra intención es salir desde la Ciudad Alta. Dichas paradas, así como los horarios con los que trabaja la línea desde el pasado 11 de septiembre, podéis verlos a continuación:

(Imagen extraida de ATB Bérgamo)

No tiene demasiada pérdida, aunque os recomiendo que compréis los billetes con antelación para evitar sustos de última hora.

¡Buen viaje!

Urueña - Qué Visitar

2011-10-23T14:50:00.000+02:00

Este viaje lo hicimos hace ya casi un año, aunque por unas cosas y otras nunca llegué a contarlo en el blog. Ahora que tengo ganas y algo de tiempo, ¡allá vamos!

¡Llegamos a Urueña! (Sony Cyber - Shot)

Iniciamos la visita disfrutando de un agradable paseo por el adarve de la muralla. Esta villa conserva aproximadamente el 80% de sus murallas originales, que encienrran an su interior casi 7 hectáreas. Las dos únicas puertas de salida son las llamadas puerta del Azogue y puerta de la Villa. La primera, situada al norte, constituye la entrada principal de la villa, flanqueando un estrecho pasillo defensivo, preparado para protegerla de posibles incursiones. La segunda, al sur, antiguamente portaba las armas de los Girón, condes de Urueña y señores de la villa. Aún conserva la ranura central para introducir la reja y huecos para los goznes de las puertas. Carece del sistema defensivo que encontramos en la anterior, ya que en este caso, se abre de forma abrupta hacia el páramo. Podemos seguir dos recorridos diferentes, siguiendo el lienzo sur o el oeste. Desde este último, podemos llegar a observar hasta la Sierra de la Culebra y los Montes de León en los días claros.

Las murallas de Urueña, vistas desde fuera (Sony Cyber - Shot)

Algunos museos

Fundación Joaquín Díaz
Pequeño museo etnográfico de la zona. Cuenta con una interesante colección de trajes regionales, intrumentos etc. La entrada cuesta 1€ por persona.

Museo de las campanas
Bonito museo que nos acerca a los diferentes aspectos del desarrollo de una campana, desde sus materiales hasta su desarrollo, pasando por el oficio de campanero. Muy curioso, vale la pena visitar.

Iglesia de Santa María del Azogue

Vista exterior de la iglesia (Sony Cyber - Shot)

La entrada se vende en conjunto con la de la Ermita de Nuestra Señora de la Anunciada (1€ por persona), ambas con visita guiada. Esta iglesia de estilo renacentista, con cabecera gótica, fue construida en el siglo XVI sobre la fábrica de una iglesia medieval anterior.

Ermita de Nuestra Señora de la Anunciada

Abajo en el valle, podemos encontrar la ermita románica de Nuestra Señora de la Anunciada. Edificada en el siglo X, es el único ejemplar del estilo románico catalán en la región castellano - leonesa. Este curioso detalle se debe probablemente al matrimonio entre María Pérez Ansúrez, hija del vallisoletano Conde Ansúrez, y Armengol V, conde de Urgel. Vale la pena bajar a visitarla y ver el retablo del siglo XVI y el altar del siglo XVII.

Ermita de Nuestra Señora de la Anunciada (Sony Cyber - Shot)

Urueña no se conoce como La Villa del Libro sin razón alguna. Por toda la ciudad podemos encontrar numeras tiendas y pequeños puestos de venta de libros, u otros artículos curiosos, como juguetes antiguos. Por último, para recargar pilas antes de volver a casa, os recomiendo tomar un café en El Portalón, un lugar muy acogedor y con un personal muy amable. ¡100% recomendados sus cafés con avellanas! Por cierto, que aquél día compartimos local con Fernándo Trueba, o su gemelo desconocido... siempre tendremos esa duda.

5 Consejos Sanitarios en Marruecos

2011-10-16T16:36:00.000+02:00

Ni mucho menos estamos viajando a África central, pero muchos turistas, acostumbrados a la seguridad sanitaria europea, sufren pequeños percances cuando cruzan el estrecho. Por experiencia propia, o más bien debería decir de algunos compañeros de viaje, estas son una serie de pequeñas recomendaciones cuando se viaja a Marruecos:


Tienda de ultramarinos en algún punto del Atlas que no recuerdo (Sony Cyber - Shot)

1. Procurad beber siempre agua embotellada, ya que las probabilidades de que una diarrea o problemas digestivos nos amarguen el viaje son bastante altas. Igualmente, utilizadla para lavaros los dientes, algo que la gente no suele tener en cuenta pero que a nosotros nos causó tres bajas durante el viaje.

2. Cuidado con los puestos ambulantes en los que venden zumo recién exprimido de naranjas, que bien podrían ser melones por su tamaño. Este curioso y antinatural crecimiento se debe a que, en numerosas ocasiones, se les inyecta agua de dudosa procedencia durante el su desarrollo. Con ello resultan mucho más jugosas y dan más cantidad de zumo. Nosotros lo probamos de un puesto al que nos llevó nuestro profesor y no nos pasó nada, una de las numerosas ventajas de viajar a Marruecos con un Marroquí.

¡Coca Cola para todos! (Sony Cyber - Shot)!

3. Procurad evitar cualquier tipo de verdura no cocinada. Lechuga, tomate... ensaladas en general. Muchos cultivos son regados con aguas de dudosa procedencia (nuevamente), por lo que es preciso extremar las precauciones en este aspecto.

4. Al igual que en el caso anterior, procurad evitar salsas con huevo, por ejemplo la mayonesa. Las condiciones de muchos establecimientos son a menudo bastante precarias en cuanto a refrigeración de alimentos se refiere, por lo que el riesgo de cogernos una Salmonelosis es importante.

5. Aunque os encante la carne cruda, siempre es preferible un filete bien cocinado (incluso pasado) que un filete sangrante. El riesgo de parasitosis es bastante alto, por lo que es mejor se precabidos.

Kefta de calidad... ¡para chuparse los dedos! (Sony Cyber - Shot)

Con esto no quiero decir que tengáis que estar a dieta en Marruecos, ni muchísimo menos. Hay muchísimos sitios que tienen una pinta estupenda y donde la cocina es segura y de calidad; no tenéis más que admirar el Kefta que comí camino de Merzouga... una delicia. Sólo os aconsejo precaución a la hora de elegir sitios, pero sobretodo que el hambre no nuble vuestra vista y os sentéis en el primer comedor que encontréis.

Por último, aconsejo llevar siempre Omeprazol y Loperamida ya que, como bien decía mi abuela: "Más vale prevenir que lamentar". No obstante, nunca está de más echarle un vistazo a la página de Recomendaciones de Viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores para comprobar a última hora la situación real del país.

Mil y Una Noches... o Dónde Dormir en Marrakesh

2011-10-06T21:56:00.000+02:00

A parte de las bucólicas jaimas en las que pasamos la noche, el resto del tiempo pudimos caernos muertos (algo casi literal) en una cama de verdad. El sitio elegido por mi profesor de árabe fue el siguiente:

Riad Les Oliviers

47 - 48 Rue de la Bahia

Quartier Riad Zitoune Jdid

Marrakech 40008 - Marruecos

Para empezar, diremos que los Riads son casa o palacetes antiguos, típicos de Marruecos, con patios y jardines interiores. La palabra riad proviene del árabe, ryad o رياض, que significa jardín.


Patio central del Riad (Sony Cyber - Shot)

Fuente en uno de los patios (Sony Cyber - Shot)

Este antiguo palacete se encuentra en el centro de la medina de Marrakech, a 10 minutos a pie de la Plaza Yamaa El Fna. Cuenta con 17 habitaciones, dos patios y una terraza en diferentes niveles. Para el turista, resulta un poco complicado llegar, ya que el intrincado laberinto de calles de la medina puede conseguir perder al viajero en un tiempo record. La entrada se encuentra dentro de una especie de túnel o soportales, y la puerta nunca llamará tu atención si eres una persona poco observadora.

A pesar de que existen algunas críticas negativas del lugar, nuestra experiencia fue bastante buena. Tuvimos que cambiarnos de habitación en nuestra segunda parte de la estancia por una habitación más grande, así que no hubo ningún problema. Algunos de nuestros compañeros se quejaron de que no les llegaba el agua caliente a la habitación, pero con los 40º de la calle eso resultaba casi una bendición.

Cuarto de baño (Sony Cyber - Shot)

El desayuno se compone de pan tostado, mantequilla, miel marroquí (muy líquida, por cierto) y té o café. El té suele ser mentolado y fuerte, pero delicioso. El café es contundente y resucitaría a un muerto, pero viniendo de una amante de los tés, no sé si resulta fiable.

Dormitorio con cama de matrimonio (Sony Cyber - Shot)

Descansamos en este lugar por unos 20€/persona/noche. No es el sitio más barato en el que dormido, pero si uno de los que mejor calidad/precio presentaba.

Podéis consultar más detalles del Riad en las siguientes páginas:

Tripadvisor

Budgetplaces

Marrakech30

ليلة سعيدة (en árabe)... o buenas noches (en cristiano)

Las Dunas de Merzouga

2011-09-23T17:30:00.000+02:00

Ya he comentado que conducir por Marruecos resulta una verdadera odisea, sobretodo si quien va a volante es de la tierra. Para mí, atravesar los montes Atlas en minibus fue una de las experiencias más... ¿mareantes? de mi vida. Puedo jugar que me sentí como si me hubiera subido a una peonza que no parase de dar vueltas. Pero el viaje mereció la pena, porque después de muchos, muchos km... llegamos a Merzouga.

Merzouga (Sony Cyber - Shot)

Merzouga es un pequeño pueblo en el sureste de Marruecos, a unos 35 kilómetros al sureste de Rissani, a 45 a kilómetros de Erfoud y unos 50 kilómetros de la vecina Argelia. Es conocido por contar con uno de los ergs más grandes del Sáhara, el Erg Chebbi (en árabe عرق الشبي‎). Los ergs son grandes zonas planas del desierto, cubiertas de arena barrida por el viento y con una cubierta vegetal escasa o nula.


Nuestro guía bereber corriendo por las dunas (Sony Cyber - Shot)

Al entrar en el albergue ves una luz al final del pasillo. Naranja, vibrante, como si te llamase desde muy lejos, pero aún así la sintieras muy cerca. Y allí, al otro lado de la puerta, empiezan las dunas de Merzouga. Después de un té con menta bien caliente, subimos a los dromedarios para, durante algo más de una hora y media, recorrer las dunas hasta llegar al campamento.

Nuestros dromedarios camino de las jaimas (Sony Cyber - Shot)

El viento en la cara, las caricias de la arena y el sol poniéndose sobre el desierto completan el cuadro que nos recibió cuando comenzamos a andar. El lento bamboleo del dromedario, torpe pero seguro, nos acunó por los caminos del desierto que solamente los bereberes pueden ver. La cena, el tajine de cordero y verdura preparado por nuestros guías, fue el mejor que probé en toda nuestra estancia en Marruecos. Risas a la luz de las velas, canciones árabes y música bereber. Las estrellas en un cielo limpio. El silencio. Y dormir una noche en una jaima, bajo las estrellas y cubiertos con matas artesanas valió la pena, aunque sólo fuera para ver salir el sol sobre Argelia.

Amanece sobre la frontera entre Marruecos y Argelia (Sony Cyber - Shot)

Magia en Marrakech

2011-09-16T18:51:00.000+02:00

Esta pasada primavera, por fin pude ver cumplido uno de mis sueños: visitar Marruecos. Siempre me ha atraído mucho la cultura árabe porque pienso que tiene una magia de la que muchas otras carecen. Llevo 3 años estudiando árabe y este último curso, mi profesor organizó un viaje con todos los compañeros a Marrakech... así que allí nos fuimos.

Aterrizar en Marrakech es como llegar a otro planeta. El moderno aeropuerto de Menara ya nos permite soñar un poco con el mundo que encontraremos fuera. Más que un mundo, un planeta rojo, porque toda la ciudad antigua está construída con la tierra local de ese mismo color.

Aeropuerto de Menara (Holga 120)

El tráfico es caótico como no lo había conocido nunca: cabras, burros, carritos, motos y viejos coches se junta en la jungla de asfalto en la que lo único por lo que debes temer es por no salirte del carril.

Llegamos a la famosa plaza Yamaa el Fna, donde el espectáculo comienza. Encantadores de serpientes, turistas, monos, aguadores, mujeres completamente cubiertas... el calor es sofocante y el cielo no deja ver el sol, pero la luz es cegadora. El sonido de la música árabe lo envuelve todo, con sus letras en el dulce lenguaje de las mil y una noche.


Kotubiya (Sony Cyber - Shot)

Va cayendo la noche y la oración comienza. El canto musulmán grave y doliente lo envuelve todo, consiguiendo hipnotizar con su melodía hasta al turista menos creyente.

Plaza Yamaa el Fna (Sony Cyber - Shot)

Y la plaza es un hervidero. Poco a poco, como salidos de la nada, empiezan a crecer pequeñas tiendecitas donde por la noche se asará cordero y verduras para dar de comer a los hambrientos. Huele a especias, a animal, a tierra y a noches en el desierto. La cena sabe a fuego, a aceitunas macerada, a cordero asado...


El tajine, al punto (Sony Cyber - Shot)

La noche es calurosa, pero aún así placentera. El ambiente espeso del aire parece acunar al turista, acompañarlo hasta la entrada del Ryad en un cálido paseo. La cama es dura, pero la idea del té con miel a primera hora de la mañana, te hace caer en un profundo sueño bajo la luna del desierto.

¡Me encantan estas lámparas! (Sony Cyber - Shot)

Esos son, entre muchos otros, mis recuerdos de Marrakech.

Próximamente... Praga

2011-03-14T21:53:00.000+01:00

Una de las grandes ventajas (porque tampoco penséis que hay muchas) de trabajar en investigación, son los congresos. El año pasado tocó Dublín, que ya conocía, pero este año la suerte nos ha sonreido y....

¡Nos vamos a Praga!

Reservar Barato en Ryanair

2011-03-10T22:41:00.000+01:00

Muchos de vosotros seguro que os habéis visto sorprendidos cuando, a comprar un atractivo billete de avión que se anunciaba a 7€, hemos terminado pagando casi 50€. ¿De dónde salen toda esa diferencia? ¿Hemos solicitado algo que no debíamos? Pues bien, aquí viene una pequeña guía de cómo evitar imprevistos económicos al reservar un billete en Ryanair.

1. Tipo de billete

Dependendiendo del billete que hayamos adquirido, podemos encontrarnos con un aumento sustancial en su coste. Lo más básico es facturación en línea gratuita, que evita que se sume al coste verdadero del billete, otros 6€ más. Los billetes etiquetados como sin tasas, evitan que se añadan las tasas correspondientes al vuelo (variables), pero en principio no nos exime de pagar los 6€ de facturación en línea.

2. Seguro de viaje

Seamos realista, ¿qué sentido tiene solicitar un seguro de viaje? Personalmente, creo que se trata de un gasto superfluo que rara vez nos va a ser necesario. Llegados a este punto, cada uno es libre de hacer lo que desee, pero si queremos desactivar esta opción, será complicado encontrarla. Tan dificil, como buscar entre Latvia (Letonia) y Lithuania (Lituania).

3. Embarque prioritario

Esta opción nos permite acceder al avión antes que nada, para elegir los mejor asientos, ya que Ryanair no los numera. Mi consejo es que, si eres joven o no te importa llegar bastante antes de tiempo, te saltes esta opción y llegues pronto al aeropuerto. El Embarque Prioritario cuesta 3€ por trayecto y poca gente lo contrata, así que probablemente subamos los décimos al avión si nos ahorramos este gasto y llegamos a la puerta de embarque pronto.

4. Maletas a facturar

Las compañías aéreas de bajo coste permiten llevar en cabina una maleta bastante aceptable en cuanto a tamaño, y esto lo dice una mujer. Las medidas máximas que permite esta compañía son 55 x 40 x 20 cm, y 10 kg de peso, lo que nos permite llevar ropa para bastantes días. A no ser que tengamos pensado traer cosas de nuestro destino, o pasar muchos días fuera, no vale facturar maletas. El coste de una maleta de 15kg es de 15€, y el de una maleta de 20kg, 25€. Es posible añadir otra más tarde, aunque curiosamente, en esta etapa no aparece esta posibilidad. Si la maleta pesa demasiado al llegar al aeropuerto, tendremos que pagar 20 € por kilo extra. Y si aparecemos con una maleta más de lo previsto, el coste será de 45 € por maleta y por vuelo. Así que debemos tener MUY claro lo que llevamos y cuándo lo llevamos.

5. La Tarjeta de embarque

Desde 15 días antes de tomar el vuelo, hasta unas pocas horas antes, podemos imprimir en casa la tarjeta de embarque. Este paso es muy recomendado ya que, si nos olvidamos, tendremos que pagar 40€ más por vuelo... por un simple papel. Nunca la tinta y el papel de impresora fueron tan caros.

6. Y ahora... a pagar

La página web no nos indica que existen unos gatos derivados de la forma de pago hasta que tenemos que soltar la pasta. De hecho, desde el pasado año, la única manera de no pagar gastos de pago consiste en usar una tarjeta Mastercard Prepaid® (una tarjeta de prepago). Con las otras tarjetas, será necesario pagar 5 € por vuelo. Por lo pronto, he sido incapaz de encontrar dicha tarjeta, así que si alguien sabe dónde se puede conseguir, yo y mi bolsillo os lo agradecermos.

So, have a nice... and cheap flight!

24 horas en Peñafiel

2011-03-06T18:15:00.000+01:00

Después de muchos fines de semana seguidos con mal tiempo, o demasiado cansados como para salir de casa, ayer decidimos pasar el día en Peñafiel (Valladolid). Para llegar a esta bonita villa, vale la pena acceder por carreteras nacionales, en las que varios bosques de secano y viñedos flaquean nuestro camino hasta llegar allí.


Finca Vega Sicilia de camino a Peñafiel

A la hora de visitar Peñafiel, existen una serie de bonos que merece la pena estudiar, según nuestras expectativas:

Bono Cultural básico: 6€/persona, hay dos tipos:

Uno nos permite visitar el Castillo de Peñafiel, el Museo Provincial del Vino y otro, a elegir entre el Museo Comarcal de Arte Sacro o el Centro Cosivisión/ Pintia, Poblado Vacceo).

Con otro, podemos visitar la Casa Museo de la Ribera y otro, a elegir entre el Museo Comarcal de Arte Sacro o el Centro Cosivisión/ Pintia, Poblado Vacceo).

Bono cultural total: 11 €/ persona. Podemos acceder al Castillo de Peñafiel, el Museo Provincial del Vino, la Casa Museo de la Ribera, el Museo Comarcal de Arte Sacro y Centro Cosivisión/ Pintia, Poblado Vacceo).

También podemos encontrar bonos de ocio o enoturísticos, pero eso lo dejaremos para visitas más largas. En nuestro caso nos inclinamos por el primero de todos.

Una cosa interesante del servicio de turismo de Peñafiel, es que permite descargarnos una guía interactiva sobre la ciudad. Sólo necesitamos conectar el bluetooth del móvil... et voilà! Con eso y poco más, podemos pasar un día muy agradable en esta villa.

Así pues, empezamos la visita...

Castillo de Peñafiel

Fachada lateral del castillo

El castillo de Peñafiel comenzó a levantarse en el siglo X, aunque su aspecto actual es producto de las importantes intervenciones que tuvieron lugar durante los siglos XIV y XV. Esta fortaleza medieval fue declarada Monumento Nacional en 1917. La visita guiada dura aproximadamente 40 minutos, y las vistas de la zona desde lo más alto son verdaderamente impresionantes.

Museo del vino

Probando el olfato en el museo

Interactivo y muy entretenido, es una buena manera de terminar la mañana antes de ir a comer. Este museo nos presenta un recorrido por la historia y la cultura del vino, que acerca al turista las técnicas de producción y elaboración de alguno de los caldos más afamados del mundo. Por cierto, tiene un apartado de reconocimiento de olores en el vino que resulta muy entretenido.

Centro Cosovisión - Poblado Vacceo

Coso de Peñafiel

El coso de Peñafiel, declarado Bien de Interés Cultural en 1999, es un espacio público creado en la Edad Media para albergar festejos taurinos. El recinto está formado por 48 edificios de dos y tres plantas construidos en adobe, piedra y madera, unos materiales que componen un espacio rectangular con dos accesos, uno en el norte y otro en el oeste. En los edificios de la Plaza del Coso destaca la abundancia de balcones de madera muy decorados con motivos tales como hojas, flores o frutos.He visitado muchas ciudades, pero nunca había visto al parecido. Acoge la Bajada del Ángel y las fiestas de San Roque, una especie de San Fermín Vallisoletano que este verano ¡no pensamos perdernos!

El museo del Poblado Vacceo presenta una reconstrucción de la vida diaria de los Vacceos, uno de los primeros pueblos con presencia en la Meseta Norte.

Y después de tanto museo y tanto paseo, la gran pregunta es:

¿Dónde comemos?

Pues bien, mucha gente nos recomendó para quitar el cuidado, como decía mi bisabuela, el Molino de Palacios. Sin embargo, nuestro presupuesto es bastante más ajustado, por lo que decidimos comer en otro restaurante llamado Chicopa (C/Derecha al Coso). A 13 € por barba el menú, vinito incluído y comimos bastante bien.

Así que, por último, os dejo una foto del pisto casero que me alegró el día...

¡que aproveche!

¿Quién tiene hambre? - Comida y Bebida en Ryanair

2011-02-28T21:15:00.000+01:00

No se si a vosotros os sucederá lo mismo, pero cada vez que me subo a un avión de Ryanair, derrepente me muero de hambre. Probablemente tenga la culpa ese peliculiar, inconfundible y atrayente aroma de la sopa de champiñones de sobre... no sé que tiene, que activa mi hipotálamo como pocas cosas lo hacen en este mundo. Eso, o quizá sólo sea producto del capricho... No lo sé, pero es así.

Y a este respecto, en contra de lo que mucha gente piensa, los aviones no son como los cines de mi tierra: aquí se puede llevar la comida de casa. Eso sí, ojo con la bebida o los productos semisólidos (aka potitos etc), ya que:

No pueden introducirse bebidas calientes.
No podemos introducir líquidos en cantidades superiores a 100 ml.

¿Hablamos de pasta? En general, los precios que viene costando comer a bordo, son los siguientes:

Comida

Barras de chocolate y caramelos: depende de la marca, están entre 1 € y 3 €.
Bollos: 2.50 €.
Sopa: 3.60 € (mmmm...sopa...).
Pizza: 4.50 €.
Perrito caliente: 5 €.
Hamburguesa con queso: 5 €.
Bocadillos: 5 €.
Ciabatta jamón queso : 5.60 €.
Chicken Caesar Wrap: 5.95 €.

Bebidas

Refrescos y zumos: 1.80 €.
Botella de agua, con o sin gas (500 ml): 3 €.
Café, té o chocolate: 3 €.
Red Bull: 3.50 €
Cerveza (la marca varía según el vuelo): 4.50 €.
Alcohol (botellín de 25 ml, ron, vodka, whisky, ginebra, coñac): 5.50 €.
Vino (37,5 ml, principalmente merlot, chardonnay): 5.95 €.

... et bon appetit!

En Metro por Bruselas

2010-12-19T16:38:00.000+01:00

Bruselas es la capital en la que reside el Parlamento Europeo. Es un modelo de organización para el resto de países de la UE, la cabeza de los dirigentes que día tras día intentan que la vieja europa no decaiga.

Bruselas es orden, responsabilidad y saber estar.

Y como todo en la vida, existe una expeción que confirma la regla: el metro bruselés.

Por las noches, parece que el tiempo se hubiera parado, y sólo unos pocos viajeros te acompañan en tu recorrido. Gente peculiar por lo general, aunque también puedes encontrarte con algún erasmus volviendo a casa o un viajero despistado.

Lo curioso de este metro belga es lo siguiente: la mitad de las veces, no existe control de acceso. Los tornos no funcionan, no existe personal de vigilancia ni interventores. Con lo cual, muchísima gente entra y sale de las bocas de metro sin pasar el billete por el torno. Si hablas con españoles residentes allí, te dirán que no vale la pena comprar ticket, sobretodo si usas determinadas paradas en las que nunca funcionan los tornos ni hay seguridad. Ahora, si te pillan, la multa de 300€ está servida.

Por cierto, que los billetes de 24h no duran un día, si no hasta las 2am del día siguiente al de la compra.

Así que aquí lo tenéis, un pequeño paraiso de anarquía en la organización marcial europea =)

Dónde dormir (o no) en Dublín, Irlanda

2010-12-19T16:17:00.000+01:00

Dublín es una ciudad que se caracteriza por el buen ambiente y afán juerguista de sus gentes. Realmente es difícil ir a Irlanda y no terminar de alguna manera en un pub bebiendo cerveza y conversando animadamente con alguien de la zona.

Mi último paso por Irlanda se debió a un congreso veterinario al que decidí asistir para mejorar un poco mi formación. Junto con una compañera veterinaria madrileña, decidimos dormir en un albergue en lugar de un hotel. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué ir de congreso y sufrir las incomodidades de un albergue lleno de interraileros? Pues bien, porque soy veterinaria, pero también soy becaria... y lo de becario precario se dice por algo.

Fuimos a dar con nuestros huesos en el Jacob's Inn, justo al lado de la estación en la que todas las mañanas teníamos que coger el tren a Malahide para asistir al congreso.

Limpio, una habitación de seis literas en la que sólo nos encontramos con otras dos personas, baño propio... hasta ahí todo estupendo. Una única pega: había muchísima gente y demasiado ambiente. Un tipo a "salí a buscar la fiesta... y la fiesta estaba en casa". Gente, gente, gente y más gente. Por todas partes y a todas horas: en los pasillos, en el ascensor, en la sala común, en la sala de taquillas, en las cocinas, en las escaleras, en la entrada, en los ordenadores. Familias de 14 alemanes clónicos, parejas de franceses hippiosos/piojosos, ingleses de fiesta, españoles de erasmus, padres solteros viajando por el mundo con sus hijos... absolutamente de todo.

No estoy criticando el sitio en absoluto. Si queréis un lugar en Dublín en el que dejar las maletas y pasar de juerga unas 22 horas al día, habéis llegado al sitio recomendado, porque tienen actividades todas las tardes, todas las noches y todos los días. Y sin moveros de "casa"... ¿se puede pedir más?

Ahora, si vais de congreso, o a algo más serio... no paguéis la novatada, que para eso ya estoy yo.

Areopuerto de Charleroi - Bruselas (y vuelta...)

2010-12-19T15:28:00.000+01:00

Otra pequeña odisea la que voy a relatar hoy: cómo ir del aeropuerto de Charleroi a Bruselas y vuelta.

No tengo muy claro si soy la única en el mundo , pero cada vez que tengo que coger un avión, mi sentido de la orientación hace aguas; de verdad me gustaría saber que no estoy sola en el mundo. En el viaje de ida me suelo organizar bastante bien, pero el de vuelta siempre termina con carreras esquizoides de un lado para otro, e imaginándome a mí misma durmiento en uno de esos "comodísimos" asientos con los que los aeropuertos nos ayudan a aplacar las horas de espera.

Aeropuerto de Charleroi - Bruselas (Gare du midi)

La salida de la terminal de llegadas de este aeropuerto es muy sencillita, los pasillos te obligan a dirigirte directamente al exterior. En el mismo momento en el que el aire belga nos recibe, encontramos una taquilla al fondo a la derecha en la que se venden los billetes de autobus: 20 eurazos ida y vuelta, lo mismo que nos costaron los billetes Valladolid - Bruselas. Que gracia, ¿no? De cualquier forma, es mucho más barato que coger un taxi, que puede salirnos por un mínimo de 120€.

¡Cuidado! En muchas webs que he encontrado, afirman que los autobuses esperan a los vuelos. de última hora. Grandísima mentira, aquí no se espera a nadie, si tu vuelo llega más tarde de la media noche, estás perdido.

Vamos a ser positivos: conseguimos billetes de bus. Éste se coge allí mismo, no hay más que ponerse a la cola de pasajeros ansiosos a llegar al centro. Es aproximadamente 1h 15min, aunque depende bastante del tráfico.

El bus te abandona a tu suerte en la Rue de France - Place Victor Horta ¡Y ya estamos en Bruselas!

Bruselas (Gare du midi) - Aeropuerto de Charleroi

Algo muy importante si no queréis quedaros tirad@s en Bruselas, es comprar un billete de bus de ida y vuelta en el aeropuerto. Las colas que puede organizarse a la hora de subirse hacia Charleroi recuerdan a las rebajas de enero, sin exagerar. También es buena idea llegar al menos con media hora de antelación a la salida del bus, para evitar sustos como el citado overbooking.

El bus se coge en el mismo sitio en el que os dejó. Marcadlo en un mapa el día que lleguéis, más aún si es de noche... ya sabéis que a poca luz, todos los gatos son pardos.

Si aún así no os aclaráis, hay un montón de gente amable que intentará explicaros dónde está la parada. ¡Cuidado! dejad bien claro que vais al aeropuerto de Charleroi y no a la ciudad de Charleroi: una linea de bus no tiene nada que ver con la otra.

Una vez en el aeropuerto, los mostradores y controles de seguridad está en la misma entrada: no tiene pérdida.

¡Buen viaje!

Long Time No See...

2010-12-19T15:17:00.000+01:00

... que dicen los ingleses, supongo. Es cierto, llevo demasiado tiempo sin escribir en este blog, lo que no quiere decir que no tenga cosas que contar. Lo cierto es que tengo mucho en el tintero, pero han sido unos cuantos meses demasiados locos: contrato, tesis, proyectos, vida en pareja...

Al fin, unos meses después, mucho más estabilizada, ¡vuelvo a escribir! Empezando por esta tarde, y si es posible continuaremos durante las laaaaargas vacaciones de Navidad que me he ganado este año. Así que nada...

¡Nos vemos pronto, gente!

Gracias,Eyjafjallajökull !!

2010-04-26T20:12:00.000+02:00

Las cosas que tiene la vida. Millones de personas se quedan sin volar estas semanas por culpa del dichoso volcán (el nombre no podría ser más complicado), y otras ganamos vuelos tirados de precio que las compañias ofertan para salvar el bache.

Conclusión: Valladolid - Bruselas... ¡¡16€!! Y porque he pagado con Visa, que si no se quedaba en 6€. 6 ridículos euros. Me sale más caro ir a casa a pasar el fin de semana, qué gracioso.

Y como tengo unos amigos de lo más aburrido y poco aventurero, pues resulta que me piro sola a Bruselas a pasar un fin de semana en Mayo. Que aquello no es Argelia, digo yo, no tiene por qué pasarme nada. Y con el tiempo que llevo intentando encontrarme a mí misma, en plan perroflauta pero sin perro ni flauta, lo mismo descubro que lo mío es navegar por los canales de Brujas... ¿quién sabe? acabé dedicándome a la oftalmología, luego tooooodo puede suceder en esta vida.

Lo dicho, que en un mesescito más o menos, os cuento con detalle qué hacer en Bruselas en un día y medio.

Bucarest y Brasov: Dónde Dormir.

2010-02-25T17:10:00.000+01:00

Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Tener un buen sitio donde caerse muerto es una de las cosas más importantes cuando estamos a 2700 Km de nuestra casa y terminamos el día agotados de patear.

Sólo dormimos en dos ciudades en Rumanía, pero por lo que pude comentar con otros viajeros con los que coincidimos, acertamos con los hostales de pleno.

BRASOV: Backyard Hostel

http://backyardhostel.com/

A 10 minutos andando del centro de Brasov. El hostel está regentado por Andrei (atención chicas, con diferencia el tío más guapo que vi en Rumanía) y su mujer. Si se les avisa con tiempo pueden ir a recogeros a la estación, previa búsqueda de vuestra cara en facebook para reconoceros (confesión de Andrei... muy buena idea, por cierto).

Nada hacer el check in, Andrei os ofrece brindis un chupito de "agua recién bajada de la montaña", como él dice. No es más que una especie de orujo suave. Probadlo, no es fuerte y está bien rico.

Sólo cuenta con cuatro literas, un baño pequeño y una cocina. Sábanas, funda de almohada y nórdico recién lavados. Todo el hostal está decorado con cosas hechas por ellos (incluído las literas), lo que le da un aspecto muy acogedor. El baño es bastante viejo, pero tengo que decir a su favor que estaba impecable.

El punto fuerte es su precio: ¡4'99€ la noche! El hostel más barato de Brasov y no pasareis nada de frío (a diferencia de uno de ellos, que por lo que tengo entendido tiene problemas de ese tipo).

Si teneis ganas de marcha, Andrei seguro que se ofrece a llevaros por ahí. En nuestro caso, estábamos demasiado cansados después de casi 20 horas en activo, pero la invitación tenía buena pinta (el menos eso parecía por lo "contentillas" que llegaron dos inglesas a la habitación aquella noche).

Bromas a parte... tengo muy claro que si tuviera que volver, sin duda escogería este lugar.

Bucarest: East Hostel

http://www.easthostel.com/

Aunque su localización pueda dar un poco de miedo (en el propio email que te mandan con la reserva te lo dicen), es un lugar muy seguro y acogedor. Lo regenta también una pareja joven bien maja. Ella es una caja de sorpresas... habla tropecientos idiomas (entre ellos el español), así que cuidado con los cuchicheos, jejeje.

Vista desde la cocina del hostel

Cuenta con varias habitaciones: una con cuatro literas, otra con dos literas y dos camas, otra doble y una individual. Cuando estuvimos nosotros la individual estaba de baja, por lo que nos tocó sufrir a un franchute que nos recordaba mucho a Jhon Locke el de Perdidos.... daba miedito. Para tranquilidad del personal, se puede alquilar una taquilla por 10 lei que te devuelven al hacer el check out.

Habitación para 6 personas

Cuenta con dos baños, uno de ellos con bañera de hidromasaje de coña, porque no llega la presión. Tiene cocina, y el desayuno (huevos, jamón, salchichas, tostadas, café, té...) está incluido en el precio.

Para cenar, en el número 13 de la misma calle hay un restaurante un poco escondido, con comida más o menos exótica que está muy bien de precio. Son gente encantadora (la camarera nos cocinó una estupenda cena aunque llegamos 15 minutos después de cerrar las cocinas). Pero cuidado con el restaurante chino que está casi en frente... se cuecen cosas muuuuy sucias ahí dentro...

El centro de Bucarest queda a 15 minutos andando, aproximadamente.
Pasamos dos noches estupendas allí, con un Malagueño que había venido en coche desde allí para estudiar los osos en Brasov y unas exalumnas de mi padre de hace 20 años (como lo oís) con muchas ganas de juerga.

¡El mundo es un pañuelo!

Aeropuerto de Otopeni - Bucarest (...y vuelta)

2010-02-25T14:16:00.001+01:00

Puede parecer facil, pero por experiencia os digo ¡¡que no lo es!!

Otopeni - Bucarest

Tenemos varias opciones para realizar este trayecto. Desde la zona de llegadas en la terminal internacional sólo hay que seguir las indicaciones hacia la salida. Os encontrareis en una especie de dársena semicubierta, con un parking enfrente. Al fondo a vuestra derecha (sin cruzar al parking), hay una pequeña cabina con una señora muy "agradable" que no habla otra cosa que rumano. El billete de bus a la ciudad cuesta 7 lei y sirve para dos viajes.

Hay dos autobuses que bajan desde allí a Bucarest:

Bus Express 783: va al centro de Bucarest, tarda aproximadamente 60 minutos. Hasta las 20h es cada 15 min, después cada 30. El recorrido es el siguiente:

Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti
Terminal Curse Interne
Terminal Plecari Internationale
Oras Otopeni
Aeroport "Aurel Vlaicu" Baneasa
Piata Presei Libere
Arcul de Triumf
Piata Victoriei
Piata Romana
Piata Universitatii
Piata Unirii

Bus Express 780: es el que cogimos nosotros. Tarda 40 minutos y va a la Gara de Nord, con lo cual es la mejor opción si lo que quereis es coger un tren. Hace las siguientes paradas:

Aeroport Henri Coanda Terminal 1
Aeroport Heni Coanda Terminal 2
Aeroport Baneasa
Piata Presei Libere
Clabucet
Gara de Nord
Flaviului

Bucarest - Otopeni

¡¡Aquí está el problema!! Volver desde Gara de Nord a Henri Coanda es toda una odisea. Para empezar, no os fieis de los autóctonos: gracias a la buena voluntad de una de ellos, casi perdimos el vuelo al darnos la dirección equivocada.

El bus que menos tarda es el Express 780 desde Gara de Nord. Los billetes se compran en unas cabinas que están más o menos situadas donde en el mapa está la marca B. El bus se coge en la marca A, en una marquesina en la que viene claramente indicado "Gara de Nord - Aeroport Henri Coanda".

Si lo sabes no tiene pérdida, el problema es encontrar a alguien que te lo cuente. Y, ¡cuidado! si preguntais a algún personajillo que pase por la calle, probablemente os mande a la Calea Grivitei, por donde el bus pasa... pero NO PARA.

Un detalle muy importante a tener en cuenta es la climatología. Este trayecto de 40 minutos puede llegar a las 2 horas cuando ha caído una nevada grande, así que estad atentos al cielo para evitar sustos.

¡¡Buena suerte!!

Rumanía - El Transporte

2010-02-20T11:32:00.000+01:00

Llegas a un país extranjero... prácticamente te sientes aterrizado en la antigua URSS... y dices:

¿Y cómo me muevo yo por aquí?

Bueno, pues Rumanía tiene miles de formas diferentes para desplazarse por sus pueblos y ciudades. Vamos una por una:

Taxi: son bastante baratos, aproximadamente 1,33 lei el kilómetro (0,32€/Km), tanto en ciudades grandes como medianas. Sin embargo, debemos tener cuidado con nuestro aspecto de guiri, ya que determinada gente puede aprovecharse de vez en cuando de lo perdidos que estamos. Un buen ejemplo de ello son los taxistas que te asaltan nada más llegar al aeropuerto. NUNCA se os ocurra subiros, os dejareis una buena cantidad de dinero que de otra manera podríais haberos gastado en comida (ver entrada sobre la comida en Rumanía).

"Aparcamiento" de taxis en Bucarest

Tren: los horarios de tren son bastante numerosas y tenemos muchos tipos de tren para coger. El tren Express (lo que viene a ser nuestro ALVIA) a Brasov cuesta sobre los 10€ y tarda unas 3 horas en cruzar los 170km que separan Bucarest de esta ciudad Transilvana. Los asientos son numerados, se dividen en grupos de cuatro y cuentan con una mesa en el centro que viene muy bien para preparar bocadillos. Jeje.

Estación Gara de Nord (Bucarest)

Mucho cuidado con el tren sencillo que, a pesar de ser mucho más barato (unos 4€ por el mismo trayecto) va parando en cada pueblo y tarda casi 4 horas y media. Aunque puede resultar atractivo (cuenta con dos plantas y la superior tiene mejores vistas que el Tren Express), las ventanas no se han limpiado desde la época de la Revolución. Para un apuro no está mal, pero si vais pocos días yo lo descartaría enseguida.

Bus: los autobuses son una experiencia religiosa. La gente entra por cualquier entrada posible, para pasar el ticket por una máquina que se encuentra al principio del autobus. Yo que vosotros no caería en la tentación de no comprar billete, ya que al poco rato de que os hayais subidos parasará un revisor a comprobar que os habeis portado bien...

Revisor al acecho en un autobus

Al cambio es el peor medio de transporte para moverse. No están mal de precio, pero las líneas son caóticas y suele haber mucho tráfico en las grandes ciudades.

Metro (Bucarest): rápido y barato (¡sobre los 0'25€!). La entrada a las bocas de metro se indica con una M. Debemos de caminar mucho hasta llegar a la zona de compra de billetes (que por cierto, suele ser en taquilla), donde encontramos por fin todas las indicaciones. Hay que tener cuidado con las líneas, ya que algunas veces circulan por la misma dos trenes que van a diferente lugar, así que hay que estar un poco al tanto.

Estación de metro Piaza Unirii (Bucarest)

Próximamente: Cómo ir del aeropuerto a Bucarest y de Bucarest al aeropuerto (que aunque pueda parecer sencillo... ¡¡no lo es!!)

Rumanía: La Comida

2010-02-17T22:28:00.000+01:00

Como tengo una semana bastante corta pero intensa en el trabajo, voy a empezar contando algo de mucha importancia y que no me llevará demasiado tiempo.

¿Qué tal se come en Rumanía?
¿Es caro? ¿Es barato?

Bueno, tengo que decir que en estos cuatro días que he pasado en esas tierras del este, no he pasado ni un poco de hambre. Es más, he comido como dos o tres veces más de lo que suelo comer en España.

Un ejemplo: Ando's (Brasov). Restaurante de comida rápida rumana. El plato que veis en la foto se salía al cambio por 3€, bebida incluida. Fui con dos chicotes que no fueron capaces de acabárselo, no os digo más.

Otro ejemplo: un Mac Menú Big Mac, que en España puede salirte en ciudades pequeñas como la mía, costaba 2,5€ en Bucarest. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la capital.

En definitiva, comer es muy muy muy barato, tanto de supermercado como de restaurante.

Los desayunos merece la pena organizarlos con el Hostel. Nosotros estuvimos en el East Hostel de Bucarest y los dos días que amanecimos cargamos las pilas bien para todo el día. Huevos a la plancha, salchichas, bollos, jamón york, café, tostadas...

Una buena opción para picoteo de media mañana son una cadena hornos que hay por toda Rumanía. Son locales muy pequeñitos que tienen en sus escaparates cestas de pastelitos de hojaldre, tanto dulces como salados. Cuestan como 20 céntimos cada uno, así que para un apuro, están muy bien.

Un par de cosillas que habría que tener en cuenta antes de lanzarse a la comida:

A la hora de entrar en un restaurante, cafetería, bar o cualquier sitio donde te sirvan comida sentado, hay que esperar a que nos atiendan. No está muy bien visto llegar y tirarse a por una mesa.

Vayais donde vayais, aunque el restaurante esté vacío, siempre os preguntarán si teneis reserva. Organizados estos rumanos.

Ojo con los restaurantes de comida rumana para turistas. Ahí las cosas no resultan tan baratas como en los demás sitios.

Bon apetit!

Kit Espanta Vampiros

2010-02-08T22:48:00.001+01:00

VAMOS... ¡¡QUE NOS VAMOS!!

Bueno, bueno, bueno... mañana a estas horas conociendo las "bondades" de los trenes Rumanos. Sí, esos, los mismos, que no superan en todo el trayecto los 25Km/h.

Como aperitivo, una cosa curiosa que he encontrado por ahí. Ya os contaremos si es verdad lo que dicen de los vampiros...

“Esta caja contiene los objetos considerados necesarios para la protección de las personas que viajan por ciertas regiones poco conocidas en el este de Europa, allí donde la población se ve asolada por una peculiar manifestación del mal conocida como vampiros… El profesor Blomberg solicita respetuosamente al comprador de este kit que estudie cuidadosamente el libro de instrucciones. En el caso de que las manifestaciones del mal se hagan aparentes, su portador se verá entonces equipado para abordarlas de forma eficiente… El profesor Blomberg desea dar las gracias efusivas al conocido fabricante de armas de Lieja, el señor Nicholas Plombeur, cuya ayuda a la hora de recopilar estos objetos especiales, por ejemplo las balas de plata, ha sido de lo más eficiente. Los objetos incorporados al kit son los siguientes:”

1. Una eficiente pistola con su equipamiento común

2. Cierta cantidad de balas de la más fina de las platas

3. Flores de ajo en polvo (un frasquito)

4. Azufre molido (un frasquito)

5. Estaca de madera (roble)

6. Crucifijo de marfil

7. Agua bendita (un frasquito)

8. El nuevo suero del profesor Blomberg

Desde luego, el mercado tiene una cantidad de maravillas para proteger al viajero de los peligros, que da gusto.

Curiosidades Y Otras Cosas Sobre Rumanía

2010-02-05T10:11:00.000+01:00

RUMANÍA

Es un país situado en el sureste de Centroeuropa, miembro de la OTAN desde 2004 y de la Unión Europea desde 2007.

Tiene una superficie total de 240.000 km², entre las cuales hay un 3.0% de agua, y sus fronteras ocupan 2.508 km². Cuenta con un gobierno republicano. La población total es de 22 millones de personas. Los idiomas hablados son, a parte del Rumano, el Húngaro y el Alemán.

El segundo río más grande es en Danubio, sólo superado por el Volga. El delta del Danubio es patrimonio de la humanidad y es el segundo más grande de Europa.

La fuente principal de recursos es la agricultura (y aquí en España nos ahogamos en la crisis, con los campos que tenemos...)

Su capital es Bucarest, conocida hace tiempo como la "París del Este"

Nosotros nos vamos a Transilvania, de donde, según la novela de Bram Stoker, procede del conde Drácula. Dicha zona perteneció a Hungría hasta la Primera Guerra Mundial.

Hablando de guerras, la mitad de la población de Rumanía murió durante la Segunda Guerra Mundial...

Transilvania

Rumano: Transilvania o Ardeal.
Húngaro: Erdély.
Alemán: Siebenbürgen.
Serbio: Трансилванија/Transilvanija o Ердељ/Erdelj.
Turco: Erdel.
Eslovaco: Sedmohradsko o Transylvania.
Ucraniano: Семигород o Трансильванія.
Polaco: Siedmiogród.

Esta región histórica que se localiza en el centro del país. Su capital es Cluj-Napoca, aunque cuenta con otras ciudades al pie de los Cárpatos con cierta importancia cultural, como Braşov y Sibiu (las cuales visitaremos, siempre y cuando el tiempo lo permita, ¡¡crucemos los dedos!!).

Sibiu fue Capital Europea de la cultura en 2007.

Como ya hemos dicho antes, el escrito irlandes Bram Stoker basó su novela de terror "Drácula" en un príncipe rumano del siglo XV llamado Vlad Dracul. Popularmente era conocido como "Vlad el empalador", por la curiosa forma que tenía de acabar con sus víctimas.

Hay un castillo en la localidad de Bran que está preparado como el supuesto hogar del príncipe empalador, pero en el fondo sólo se trata de un reclamo para turistas americanos tipo Disneyland, solo que con un poco más de sangre.

Rumanía, Esa Gran Desconocida

2010-02-04T15:45:00.000+01:00

Bueno, pues parece ser que después de muchas dudas sobre si todos íbamos a tener vacaciones o no... el sábado de la semana que viene, por fin, ¡¡partiremos a tierras Transilvanas!!.

Desde aquí intentaré ir contando poco a poco los avatares del viaje (que seguro que no serán pocos) y demás curiosidades que nos vayamos encontrando en este país perdido de europa de el este.